Por medio de Santiago Álvarez Bartolomé, descubrimos la pintura de Sorolla y las razas Autóctonas Españolas. Deberemos de darnos cuenta de que son pinturas hechas a principios del siglo XX.
JOAQUÍN SOROLLA Y LAS RAZAS AUTÓCTONAS
NUEVO SOCIO DE FEDERAPES
Se recibe solicitud de nuevo socio a FEDERAPES, por parte de La Asociación Española de criadores de ganado vacino selecto de la raza Asturiana de los valles-ASEAVA.
La Asociación Española de criadores de ganado vacuno selecto de la raza Asturiana de los Valles (ASEAVA) es una organización sin ánimo de lucro cuyo fin es la promoción de la raza y la defensa de los intereses de los ganaderos asociados. Constituida en el año 1981, tiene ámbito nacional y está reconocida oficialmente por el Ministerio de Agricultura como Entidad Colaboradora para la gestión del Libro Genealógico de la raza Asturiana de los Valles.
Bienvenidos
NUEVO SOCIO EN FEDERAPES
Se recibe solicitud de nuevo socio a FEDERAPES, por parte de La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Retinta (ACRE).
Creada en 1970, fue reconocida en 1975 como Entidad Colaboradora de los programas de mejora del MAPA. Por Orden del 15 de marzo de 1988, publicada en el BOE nº67 del 18 de marzo de 1988, la Asociación fue así mismo reconocida como Entidad Colaboradora para el seguimiento y gestión del Libro Genealógico de la Raza Retinta.
Creada en 1970, fue reconocida en 1975 como Entidad Colaboradora de los programas de mejora del MAPA. Por Orden del 15 de marzo de 1988, publicada en el BOE nº67 del 18 de marzo de 1988, la Asociación fue así mismo reconocida como Entidad Colaboradora para el seguimiento y gestión del Libro Genealógico de la Raza Retinta.
Bienvenidos.
VACAS VIANESAS A LA CARTA
Por Cristina Huete.El País.Foto:Diego Lemos
Flavio Morganti, propietario y chef del restaurante orensano Galileo (ganador de varios premios nacionales y dos soles de la Guía Campsa), buscaba desesperadamente un hígado. De ternera. Autóctono. De calidad. Lo encontró con la mediación de la Federación de Bovino Autóctono de Galicia (Boaga), en una explotación de Cimadevila (en Montederramo).
José Blanco Blanco, Pepe de Cimadevila, llevaba ya años surtiendo a 25 familias con sus selectos becerros vianeses y Morganti tuvo que esperar tres meses por su pedido. Blanco no podía quitarle el hígado a ninguno de los terneros de sus clientes para vendérselo a él. Cuando finalmente pudo matar uno y se lo llevó, el chef quedó "impresionado". "Después quiso comprarme medio canal y yo hice como hago siempre: me negué. Le llevé una muestra de carne para que la probara primero y después me compró el canal entero". Se selló una alianza estable de la que nació la idea del libro Vacas, su dignificación sexual y gastronómica, una reivindicación de las razas autóctonas gallegas en detrimento del mitificado buey, escrito por el restaurador e ilustrado por el fotógrafo Xurxo Lobato, que ha sido reconocido con numerosos premios nacionales e internacionales.
El mes pasado Morganti organizó en su restaurante, con la colaboración de la Boaga, una selecta cata de la vianesa de Cimadevila preparada de 27 modos distintos, para degustación exclusiva de los clientes del criador. Una especie de logia rindiendo culto a la vianesa; un homenaje estrecho y largo a la res autóctona que cría el orensano. Un menú a base de tonné, carpaccio con crema de pimiento rojo, tartare natural con espuma aromática, terrina con nueces y pistachos, raviolis caseros en jugo de vianesa, callos al comino, carne ó caldeiro, jarrete glaseado, milanesa cúbica, salteado con setas, salteado estrogonoff, goulash, escalopines, mini churrascos con mostaza...
La organizada cata incluía la descripción del animal: un macho de 12 meses registrado en el libro genealógico oficial de nacimientos de raza vianesa "alimentado en sus primeros ocho meses de vida con leche materna y, hasta su sacrificio, con pasto natural de las altas montañas del norte de nuestra provincia orensana". Fue un éxito. "Llevaba un tiempo dándole vueltas a esto", cuenta el criador, "desde que hace un año o dos decidí celebrar una comida en mi casa para mis clientes. La verdad es que se fueron todos muy contentos y al comentarlo con Flavio se nos ocurrió organizar la cata".
Pepe de Cimadevila cría 68 vacas nodrizas y 148 terneros en su prado de 158 hectáreas. Y tiene lista de espera. "Vendo 25 becerros al año directamente a particulares y en este momento ya no tengo nada: hay cuatro familias que tienen que esperar dos o tres meses porque de los últimos partos sólo nacieron hembras". Y, en cumplimiento del convenio de la Boaga con la Xunta, las hembras de las cinco razas autóctonas en peligro de extinción (que son las de cachena, caldelá, frieiresa, vianesa y de limiá) las comercializa para dedicarlas a la recría.
Pepe de Cimadevila sólo vende machos. "Y muy caros", reconoce: a siete euros el kilo de canal. Por eso no los vende a las carnicerías. "No es rentable para ellas porque tiene menos carne y menos jamón; suelen vender rubia gallega de calidad a cuatro o cinco euros el kilo". Él puede tener otros precios: "Yo conseguí esos clientes y pagan, pero también es cierto que casi comen carne a la carta porque hago todo lo que me piden". Esto es, entregarles los becerros con nueve meses o un año, según la demanda, o venderles los cortes que le piden.
El criador orensano no da abasto. Ha tenido que renunciar a la cría del cerdo celta que había iniciado. Sólo las pequeñas crías de las nodrizas vianesas corretean por la verde pradera de Cimadevila. Algunas tienen nombre y sus propietarios acuden a visitarlas de vez en cuando para seguir de cerca su saludable crecimiento -"sólo prado en primavera y forraje y hierba seca que yo cosecho, en invierno"- antes de llevárselas a casa para comérselas.
"Ahora pocos las visitan, se fían de mí porque tenemos ya una relación de amistad; venían muchos más a verlas al principio, cuando no me conocían y desconfiaban algo, supongo que temían que les pudiera dar pienso, sobre todo durante la época de las vacas locas". Pero asegura que tiene una de las mejores razas del mundo. "Nuestras vacas autóctonas son insuperables". El criador orensano intenta restarse cualquier mérito. "Yo no soy más que un ganadero; el éxito de estas carnes se debe a los criadores de razas autóctonas, más de 300 en Galicia que decidimos dedicarnos a esto, y también al empeño de la federación gallega", añade el criador, repartiendo elogios.
Enlace al la noticia en el periódicoBENEFICIARIOS DE LOS PAGOS DE LA PAC (UE)
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y de los importes recibidos por cada beneficiario con cargo a cada unode estos Fondos.
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De los 2500 visitantes en el año 2007, pasamos a 21000 en el 2008, pues bien sólo en el primer trimestre del año 2009, nos han visitado 12.855 navegantes, más del 50% de todos los del año 2008. Tacita a tacita......
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Foro Europeo de la Conservación de la Naturaleza y Pastoralismo
El Foro europeo sobre la Conservación de la Naturaleza y Pastoralismo (EFNCP) es una red europea que aumenta la sensibilización de la importancia de la agricultura de baja intensidad para la conservación de la naturaleza y los objetivos para mejorar la manera en las políticas públicas respondan a las necesidades de estos sistemas agrícolas.
El mantenimiento de "alto valor natural" de los sistemas agrícolas (HNV agrícolas) - ahora un objetivo central de la Política Agrícola Común de la UE - plantea enormes desafíos.
El Foro cree que asegurar un futuro sostenible para las tierras agrícolas HNV requiere abordar una amplia gama de los aspectos socioeconómicos y culturales, que van más allá de la política agroambiental.
EFNCP es la única organización que reúne periódicamente a:
- los agricultores,
- conservacionistas,
- los encargados de formular políticas,
- investigadores y
- Organizaciones No Gubernamentales
para discutir estas cuestiones.
ELBARN Mediterranean and Sout West Area Workshop: Legnaro, Italy, 24th-26th April 2009
FEDERAPES, ha sido invitada a participar en el ELBARN Mediterranean and Sout West Area Workshop: Legnaro, Italy, 24th-26th April 2009.
El objetivo del proyecto paneuropeo ELBARN es crear una red de establecimientos que actúan en la conservación in situ de las razas autóctonas.
EURONATUR SAVE Foundation y socios RARE, GES y SLE está ejecutando este proyecto como una acción concertada con el apoyo financiero de la Unión Europea.
El objetivo del proyecto paneuropeo ELBARN es crear una red de establecimientos que actúan en la conservación in situ de las razas autóctonas.
EURONATUR SAVE Foundation y socios RARE, GES y SLE está ejecutando este proyecto como una acción concertada con el apoyo financiero de la Unión Europea.
GRAZING ANIMALS PROJECT-GAP.
GAP es una asociación del Reino Unido en toda la red de profesionales y asesores de la conservación de la naturaleza, los sectores agrícolas y ganaderos.
GAP ha desarrollado una amplia gama de servicios que incluyen un servicio de consultas, un boletín trimestral, folletos informativos, diversas publicaciones, manuales de asesoramiento, un foro de debate en línea "Nibblers", cursos de formación, talleres, eventos y un campo conferencia bienal. . Siga las pestañas de sitio web para ver y descargar publicaciones y asesoramiento hilos de discusión sobre todos los aspectos de pastoreo con el medio ambiente natural en mente.
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GALLINA AUTÓCTONA AMERICANA ENTRENANDO PARA MISIÓN ESPACIAL
Entrena la posición de la cabeza independientemente de su posición corporal.
XORNADAS GASTRONÓMICAS EUME-CACHENA
Los cocineros valoran la alta calidad y el sabor de un producto «espectacular»
Pero... ¿qué tiene la cachena para cautivar a cocineros y comensales?
Para Antonio Díaz Calvo, propietario del restaurante Andarubel, en plenas fragas do Eume, su capacidad de infiltrar grasa en la carne magra. «El sabor es mucho más potente... y hasta el olor que desprende es mejor», explica. El consumidor recuerda en el paladar sabores de antaño, de esa ternera que se criaba en las casas. Y es que en cuestión de carnes hay mucho mundo más allá del solomillo. «Si se queda uno solo con la ternera lechal, se pierden muchas otras texturas interesantes», explica el experto restaurador, que lleva dieciséis años en los fogones.
Carlos Regueira, de A Pitanza, asegura que «hay una diferencia abismal con la carne de ternera gallega a la que estamos acostumbrados, y su calidad está muy por encima. Es un producto espectacular», asegura encantado. Hasta el punto de que alguno de los restaurantes participantes se plantea trabajar únicamente con este tipo de ternera. La calidad fue contrastada con excursión incluida de los hosteleros a las granjas y al matadero. Quienes la degusten podrán valorarla en las encuestas que se repartirán entre los clientes.
Visto en la voz de Galicia: http://www.lavozdegalicia.com/ferrol/2009/03/16/0003_7593619.htm
Pero... ¿qué tiene la cachena para cautivar a cocineros y comensales?
Para Antonio Díaz Calvo, propietario del restaurante Andarubel, en plenas fragas do Eume, su capacidad de infiltrar grasa en la carne magra. «El sabor es mucho más potente... y hasta el olor que desprende es mejor», explica. El consumidor recuerda en el paladar sabores de antaño, de esa ternera que se criaba en las casas. Y es que en cuestión de carnes hay mucho mundo más allá del solomillo. «Si se queda uno solo con la ternera lechal, se pierden muchas otras texturas interesantes», explica el experto restaurador, que lleva dieciséis años en los fogones.
Carlos Regueira, de A Pitanza, asegura que «hay una diferencia abismal con la carne de ternera gallega a la que estamos acostumbrados, y su calidad está muy por encima. Es un producto espectacular», asegura encantado. Hasta el punto de que alguno de los restaurantes participantes se plantea trabajar únicamente con este tipo de ternera. La calidad fue contrastada con excursión incluida de los hosteleros a las granjas y al matadero. Quienes la degusten podrán valorarla en las encuestas que se repartirán entre los clientes.
Visto en la voz de Galicia: http://www.lavozdegalicia.com/ferrol/2009/03/16/0003_7593619.htm
JORNADAS RAZA CACHENA-EUME
Hosteleros eumeses promocionan la recuperación de la vaca cachena
Siete restaurantes promueven las primeras jornadas gastronómicas sobre esta raza para potenciar el turismo de la granja... ... al plato
Autor: Rocío Pita Parada. www.lavozdegalicia.es
Las primeras jornadas gastronómicas dedicadas a la ternera cachena en el Eume han sorprendido hasta a sus propios organizadores.
Primero, por la calidad y posibilidades de una carne desconocida no solo para el gran público sino incluso para algunos profesionales.
Y segundo, por la buena acogida que está teniendo una iniciativa con doble objetivo: promocionar una raza autóctona gallega en peligro de extinción y servir de atractivo turístico para los amantes del buen comer.
La asociación de Empresarios de Turismo do Eume (Tureume) pretendía sorprender a su clientela y lo ha conseguido. Los siete restaurantes participantes en las jornadas gastronómicas -Andarubel (Pontedeume), A Pitanza (Pontedeume), Casa Garabana (Vilarmaior), Las 5 Jotas (As Pontes), A Palma (A Capela), Casa Peizás (A Capela) y La Solana (Cabanas)-, han apostado por la creatividad al diseñar una amplia variedad de platos con la cachena como ingrediente base.
No en vano, se adquirieron canales enteras de terneros, por lo que hasta el próximo fin de semana se podrán consumir desde callos hasta osobuco de cachena con salteado de setas y grelos de Monfero, pasando por una carbonada flamanda a la cerveza artesana de Monte Rei o lomos de ternera strogonoff.
También las habituales chuletas, una opción segura que sigue contando con sus adeptos y que ha provocado que, por ejemplo, ya ayer se hubiese agotado el chuletero adquirido por el restaurante A Pitanza, de Pontedeume.
Allí, explica, su responsable, Carlos Regueiro, seis de cada diez comensales que pasaron por su local este fin de semana probaron la ternera cachena. «Llama mucho la atención y al cliente le gusta que le sorprendan», asegura.
La cachena, una raza procedente de la Baixa Limia ourensana, es todavía una desconocida en Ferrolterra. Solo existe una explotación ganadera en Loiba (Ortigueira) que actualmente vende profesionalmente estos animales. Hasta allí -y también a Triacastela- se desplazaron los hosteleros para conocer el producto que servirán en sus comedores hasta que finalicen las jornadas, el día 23.
Siete restaurantes promueven las primeras jornadas gastronómicas sobre esta raza para potenciar el turismo de la granja... ... al plato
Autor: Rocío Pita Parada. www.lavozdegalicia.es
Las primeras jornadas gastronómicas dedicadas a la ternera cachena en el Eume han sorprendido hasta a sus propios organizadores.
Primero, por la calidad y posibilidades de una carne desconocida no solo para el gran público sino incluso para algunos profesionales.
Y segundo, por la buena acogida que está teniendo una iniciativa con doble objetivo: promocionar una raza autóctona gallega en peligro de extinción y servir de atractivo turístico para los amantes del buen comer.
La asociación de Empresarios de Turismo do Eume (Tureume) pretendía sorprender a su clientela y lo ha conseguido. Los siete restaurantes participantes en las jornadas gastronómicas -Andarubel (Pontedeume), A Pitanza (Pontedeume), Casa Garabana (Vilarmaior), Las 5 Jotas (As Pontes), A Palma (A Capela), Casa Peizás (A Capela) y La Solana (Cabanas)-, han apostado por la creatividad al diseñar una amplia variedad de platos con la cachena como ingrediente base.
No en vano, se adquirieron canales enteras de terneros, por lo que hasta el próximo fin de semana se podrán consumir desde callos hasta osobuco de cachena con salteado de setas y grelos de Monfero, pasando por una carbonada flamanda a la cerveza artesana de Monte Rei o lomos de ternera strogonoff.
También las habituales chuletas, una opción segura que sigue contando con sus adeptos y que ha provocado que, por ejemplo, ya ayer se hubiese agotado el chuletero adquirido por el restaurante A Pitanza, de Pontedeume.
Allí, explica, su responsable, Carlos Regueiro, seis de cada diez comensales que pasaron por su local este fin de semana probaron la ternera cachena. «Llama mucho la atención y al cliente le gusta que le sorprendan», asegura.
La cachena, una raza procedente de la Baixa Limia ourensana, es todavía una desconocida en Ferrolterra. Solo existe una explotación ganadera en Loiba (Ortigueira) que actualmente vende profesionalmente estos animales. Hasta allí -y también a Triacastela- se desplazaron los hosteleros para conocer el producto que servirán en sus comedores hasta que finalicen las jornadas, el día 23.
CACHENA
«No consigo criar terneros para atender a la demanda»
Miguel Pernas es el único criador de vaca cachena profesional de Ferrolterra. En su explotación de Loiba (Ortigueira) atiende en estos momentos a 30 madres, 14 terneros actualmente y el semental. Desde que orientó la granja familiar hacia esta raza, en el año 2000, el negocio ha ido creciendo y actualmente no dispone de un solo ternero para la venta.
-¿Por qué criar vacas cachenas?
-Por hacer algo distinto. No quería seguir con la ganadería de leche y esta era una raza en auge. No nos da el mismo peso que otras razas, pero sí una calidad excepcional.
-¿Y está reconocida?
-Por el momento no tiene denominación de calidad, pero cuatro explotaciones de cachena de Galicia estamos haciendo un estudio para conocer en profundidad la especie y conocer la forma más rentable para conseguir que salga al mercado. Para ello, estamos estudiando el ADN de toda la cabaña para dar garantías de trazabilidad y que con un trozo de carne del supermercado se pueda saber de dónde procede el ejemplar, cómo fue alimentado y dónde se sacrificó. Lucharemos por una marca de calidad que nos permita abrirnos al mercado y darle una mayor difusión.
-¿Y va bien el negocio?
-El boca a boca funciona y de hecho, ahora mismo no doy criado terneros para atender a la demanda que tengo.
Visto en www.lavozdegalicia.es.
Foto:MARCOS CREO
RAZAS AUTÓCTONAS DE IBIZA Y FORMENTERA
NUEVA WEB DE LAS RAZAS DE ESTAS ISLAS.
www.razas-autoctonas.com
www.razas-autoctonas.com
I JORNADAS GASTRONÓMICAS DE LA RAZA CACHENA
Ayer diá 13, se dió pistoletazo de salida a las jornadas gastronómicas de la RAZA CACHENA
en el EUME. Gran satisfacción por el producto, comprado, (6 canales ) directamente a dos criadores de la zona por parte de los propietarios de los resturantes participantes.Os invitamos a acudir desde el día 13 al 23 de marzo, y su vez disfrutar de la zona más bonita de Galicia y más desconocida, el EUME y las rías altas.Enhorabuena.
En busca del ‘bos taurus primigenius’
Antonio Domínguez junto a algunos ejemplares de sus vacas sayaguesas en Villar del Buey, en Zamora.. foto:J.L. Leal/Zamora
La vaca sayaguesa parece ser la pieza clave para la recuperación del antepasado común de todas las vacas europeas: el uro.
La vaca de raza sayaguesa se ha convertido en la pieza clave para intentar recuperar un animal extinguido hace casi cuatro siglos: el uro, un bóvido salvaje muy parecido al toro, pero de mayor tamaño, antepasado común de todas las vacas europeas, que fue muy abundante en Europa central.
El último ejemplar superviviente, una hembra, murió en los montes de Polonia en 1627 por causas naturales después de que la presión humana fuese acabando con la especie a medida que transcurrían los siglos. Ahora, como ya lo intentaron los hermanos alemanes Heck en la década de los veinte, grupos de carácter conservacionista de Alemania, Holanda y Dinamarca pretenden conseguir un animal muy similar al uro, el ‘bos taurus primigenius’.
Más de una veintena de ejemplares de vaca sayaguesa se encuentran repartidos entre estos tres países para intentar conseguir dicho propósito. Los últimos son cuatro machos que viajarán próximamente a Dinamarca para ser la parte esencial del proyecto de recuperación del bóvido extinguido en la provincia danesa de Aalborg, al norte del país. Tres de los técnicos encargados de esta iniciativa han visitado Zamora para elegir en la misma comarca de Sayago, al suroeste de la provincia, los ejemplares más adecuados para su objetivo.
“Teóricamente podría lograrse este ancestro por retrocruzamientos pero genéticamente es muy complicado”, comenta José Emilio Yanes, veterinario y jefe de la sección de Sanidad y Producción Animal de la Junta de castilla y León en Zamora. “Técnicamente es muy complicado porque las características genéticas que debería tener el uro ancestral están formadas a base de muchos alelos que componen los genes y esto es muy complicado. Un genetista lo tiraría por tierra”, explica. “Lo que intentan es conseguir un animal muy similar a lo que fue en origen”, añade.
Perfeccionar el primer intento
En estos tiempos, pensar en recuperar una especie extinguida evoca inevitablemente los dinosaurios de la novela de Michael Crichton popularizados al máximo en el largometraje también titulado ‘Parque Jurásico’, de Steven Spielberg. Sin embargo, lo que parece ciencia-ficción del siglo XXI es, en el caso del uro, perfeccionar lo que ya intentaron los hermanos alemanes Lutz y Heinz Heck en la década de los veinte del siglo pasado. Ellos cruzaron vacas de diversas razas autóctonas de varios países de Europa para lograr un animal parecido al antiguo uro. El resultado de esos cruces es una nueva raza, un animal grande, robusto, de largos cuernos y pelo negro que en muchos zoológicos de Europa muestran bajo la denominación genérica de ‘uro’.
Siete décadas después, a mediados de los noventa, un grupo conservacionista alemán puso en marcha un nuevo intento al comprobar que el bóvido logrado por los Heck no era un animal silvestre, sino que tenía formas domésticas. Se dieron cuenta de ello al comparar la figura de estos ejemplares con los bóvidos que aparecen en pinturas rupestres y medievales, por lo que decidieron volver a intentarlo.
“Descubrieron en un libro holandés escrito en inglés que había una vaca, la sayaguesa, que tenía una morfología muy similar a lo que debía de ser un animal salvaje, así que decidieron empezar a cruzar los bovinos de Heck, los uros –que llamaban- con la vaca sayaguesa”, señala Yanes. Los investigadores alemanes llevaron a su país los primeros ejemplares de raza sayaguesa en 1997 y tras ellos, lo hizo un grupo de ganaderos holandeses con el mismo fin: conseguir un animal parecido al ancestro de las vacas europeas.
Semejanza morfológica
Ahora, Dinamarca da un giro a su intento tras conocer la raza sayaguesa a través de Alemania. “Lo intentamos incorporando hembras de lidia pero los ejemplares resultantes son muy agresivos y ha habido que sacrificarlos. Además, el tamaño es distinto”, apunta Jens Vinge, ingeniero de bosque y paisaje. Los promotores del proyecto en el país danés empezaron a importar ejemplares de bovino de Heck cruzados con vaca sayaguesa desde Alemania en el año 2003 pero necesitan corregir el animal resultante y, para alcanzar este fin, es esencial la raza autóctona de la provincia de Zamora. “Para mejorarlas tenemos que importar más sayaguesas con el fin de lograr la morfología corporal, la cornamenta y los colores de la piel del uro”, indica Vinge.
Y es que la vaca sayaguesa es una de las pocas razas europeas que quedan con un tamaño elevado y con características morfológicas muy parecidas a las de los bóvidos representados en las pinturas rupestres. “La vaca sayaguesa aporta su gran tamaño, porque es un animal muy grande; su característico pelaje oscuro con una línea marrón sobre el lomo, como tenía el uro, y la forma de los cuernos, que apuntan hacia delante, a diferencia de la cornamenta de la Heck, que es muy abierta”, subraya el técnico danés.
Fin medioambiental
El intento de recuperación del uro puede parecer a simple vista un proyecto sin demasiado sentido. Sin embargo, detrás de las iniciativas puestas en marcha en los tres países europeos se encuentra un gran componente medioambiental porque tras la recuperación del uro viene la recuperación de terrenos forestales. El proyecto que pretenden llevar a cabo los técnicos de Dinamarca “servirá, por una parte, para cruzar estas vacas que se parecen mucho al uro con el fin de intentar conseguir recuperar el ‘bos taurus primigenius’ y, por otra, para mantener el paisaje de la zona, situada junto al mar”, según explica Jens Vinge.
“Los conservacionistas europeos lo tienen muy claro. Si hay que recuperar terrenos lo hacen mediante razas autóctonas ancestrales o mediante algo que sea emblemático y ahí entran el uro y la sayaguesa”, apunta José Emilio Yanes. La explicación resulta bastante sencilla: “Al ser animales rústicos, comen todo tipo de pastos. Aprovechan lo que no aprovecha ningún otro animal; de ese modo, limpian el bosque”, señala el veterinario zamorano.
Raza ancestral
Yanes considera muy importante que “una vez más, alguien en Europa –después de Alemania y Holanda- elija una vaca muy rústica y ancestral, de una raza autóctona española, que puede ser la base para la recuperación de un animal que es el antepasado común de todas las vacas europeas”. Quizás las propias características de su área de origen, de marcado carácter ganadero, en la que la vaca sayaguesa “ha estado anclada tradicionalmente”, hayan favorecido la conservación de “un patrimonio genético único en Europa, del que podemos estar muy orgullosos”, como destaca el técnico.
Aunque se encuentra en peligro de extinción, porque “quedan muy pocos ejemplares”, la asociación nacional de criadores de esta raza autóctona trabaja desde hace más de una década para llevar a cabo un programa de recuperación que la mantiene. En este sentido, El veterinario zamorano recuerda que “los verdaderos mantenedores de la vaca sayaguesa son los ganaderos de Sayago” y asegura que la raza “tiene unas perspectivas estupendas porque ahora mismo hay en marcha unos proyectos muy interesantes que se desvelarán en un futuro próximo”.
Visto en www.heraldodesoria.es
Autor: Juanma de Saá. Zamora
JORNADAS GASTRONÓMICAS DE LA RAZA CACHENA
A Asociación de Empresarios de Turismo do Eume (TUREUME), en colaboración con C.I.T Eumeturismo, la Asociación Gastronómica do Eume, A Esmorga y Boaga (Federación de razas autóctonas Galegas), pondrán en marcha durante este mes de marzo las
I Xornadas Gastronómicas da Tenreira Cachena no Eume. (13 A 23 DE MARZO DE 2009)
El acto de presentación tendrá lugar en la Escuela de Hostelería de Pontedeume el viernes 13, a las 12.00 h
Durante la presentación podrán conocerse algunos de los platos que destacarán por su materia prima.
Este tipo de iniciativas trata de convertir la gastronomía en un transmisor de cultura y una de las formas másis satisfactorias de dar a conocer y potenciar tanto a la cocina y los productos autóctonos de Galicia, asi como la riqueza natural y cultural del Eume.
Los siete restaurantes del territorio del Eume participantes, que sorprenderán con recetas seleccionadas para estas jornadas e incluirán platos elaborados con esta apreciada carne de CACHENA en sus cartas son:
FEDERAPES CRECE
A partir de hoy dia 28, la FEDERACIÓN DE RAZAS AUTÓCTONAS ESPAÑOLAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL pasa a denominarse, por decisión de su CONSEJO FEDERAL EXTRAORDINARIO, FEDERACIÓN DE RAZAS AUTÓCTONAS ESPAÑOLAS, dando cabida a TODAS las razas Autóctonas presentes en el estado. Se mantiene la denominación de FEDERAPES.
EL PRESIDENTE DE SLOW FOOD ESPAÑA Y MIEMBRO DEL COMITÉ CIENTÍFICO DE FEDERAPES, MARIANO GÓMEZ, EN JAPÓN
Con la llegada de Josean Martínez Alija, la expedición de cocineros vizcaínos a Kioto está al completo. Mariano Gómez, el presidente de Slow Food de Vizcaya y España, ha completado un sexteto de lujo en Japón con una generación de jóvenes chefs interesados en recuperar el sabor de productos tradicionales y elevar el prestigio de alimentos "humildes" que buscan un sitio en los mejores fogones. El movimiento que abandera Gómez cuenta ya con casi 1.300 socios.
-¿Qué persigue Slow Food ?
-Buscamos trabajar con los productos buenos, limpios y justos.
-Complicado.
-Queremos evitar la desaparición de productos tradicionales, estacionales y locales en peligro de extinción y que la gente los conozca pese a ser minoritarios.
-¿Difícil, no?
-Debemos concienciarnos de que la alimentación es un tema de salud. Lo que comemos nos puede beneficiar o perjudicar. La alimentación es también una cuestión de educación. Habría que llevarla a las ikastolas, colegios y universidades, tratarla con la gente mayor, los inmigrantes...
-Slow Food ha atrapado a los grandes cocineros de la cocina vizcaína. ¿A qué les compromete?
-Vizcaya está viviendo un gran movimiento en el mundo de la restauración. Hay una generación de chefs que regentan ya muchos restaurantes de los conocidos. Es gente que desde muy joven se ha formado en diversas partes, con distintas técnicas, diferentes cocinas del mundo... Tienen muchas virtudes pero, sobre todo, una sensibilidad especial por los productos autóctonos. Ž
"Platos ininteligibles y exóticos"
-¿Sensibilidad?
-Parecía que un restaurante no era de cierta importancia si no ponía platos en el menú con muchas líneas ininteligibles para la mayoría de los comensales y con productos lo más exóticos posibles. La revolución vizcaína ha tenido un buen caldo de cultivo por la sensibilidad de los cocineros que han gritado: '¡Conozcamos primero los sabores cercanos!'.
-El sabor de la tierra.
-Con la filosofía de fomentar lo local, no actuamos por esnobismo ni porque nos creamos mejor que nadie, sino por que lo más cercano es lo más adaptado y contaminaremos menos que si traemos productos de largas distancias. Nuestros chefs han puesto en práctica esta filosofía. No se han quedado como otros colegas en la idea 'qué bonito mensaje'. No. Trabajan directamente con los productores y han metido estos alimentos en sus cartas.
-Han vuelto a adelantarse a los colegas guipuzcoanos, tan encerrados en su mundo.
-Hay países europeos en los que los cocineros no están tan implicados en este asunto. No es el caso de nuestra generación más joven que está todos los días con ganas de visitar a pescadores de bajura,ac ganaderos de razas autóctonas... Lideran este movimiento a nivel estatal.
-¿Sólo la alta cocina es respetuosa con el medio ambiente?
-¡Ni mucho menos! No, no, no. Todo el mundo es digno. Puede haber sitios, y los hay, donde dan comidas totalmente caseras a un montón de gente que están trabajando también con agricultores de huertas cercanas. Van a productos más asequibles desde el punto de vista económico, pero el papel que hacen es igual de Slow Food.
-Las mejores cocinas con grandes presupuestos sí pueden permitírselo.
-Esa es la diferencia. Suenan más y se implican más, entre comillas, porque tienen mayores recursos. Esto les permite probar 50 productos autóctonos, en lugar de sólo 4 ó 5 al año.
-Pero la huerta es la que es y los productos, desgraciadamente, no llegan para todos.
-Sí. Es una de las críticas que se hacen a Slow Food, pero hay que entenderlo. Los productos locales son estacionales, muchos se encuentran en vías de extinción y, lógicamente, se agotan. Eso es bueno, sobre todo, para el productor y porque no se engaña a nadie. Cuando ves ciertas cosas, y no vamos a dar nombres, sobre productos que nunca se agotan...
-¿Pongámonos a temblar?
-Pues significa que algo no se está haciendo bien. Si con el año tan malo que hemos tenido para la huerta a cuenta del exceso de pluviosidad, hubiésemos recogido la misma producción de otros años, que fue fenomenal, habría extrañado. Cuando ves una carta y compruebas que están cambiando los productos porque están ligados a las estaciones, el comensal debe saber valorar eso, no que todo el año tienes lo mismo.
-¿Qué productos han salvado de la desaparición?
-En Vizcaya el queso de la oveja carranzana de cara negra, la carne de la vaca Betizu, incluida la cecina. Fue un producto tradicional que ya se había perdido, el cabrito de la Azpi-gorri, los embutidos del Euskal-Txerri, las anchoas del Cantábrico en semiconserva... Eso da...
-¿Mucha confianza?
-Hay pescados como la sardina, el verdel y productos más modestos que iban a fábricas de harina de pescado porque no tenían una salida comercial. Gracias a técnicas artesanales muy depuradas, algunos ahumados están siendo demandados por grandes restaurantes. Hemos recuperado el 'Urezti', un txakoli de vendimia tardía, la cebolla mora de Zalla, el puerro del Duranguesado, la acelga enana de Derio, las habitas de Zalla, el Mungiako taloa...
-¿El uso de productos autóctonos redescubre una nueva cocina o limita la creatividad de los cocineros al apostar por 'lo de casa'?
-Más que limitar, amplía con riqueza. Podrán aportar más de cuantos más productos dispongan.
-¿La alta cocina ha recibido estos productos con alborozo y alegría?
-Están entusiasmados. Todos nos sentimos agradecidos y orgullosos. Que haya cosas que se habían perdido hace un siglo y que un cocinero tenga esa sensibilidad para decir 'yo quiero utilizar esto y voy a luchar contra viento y marea'... Hay muchos chefs que te sacan un plato de cualquier producto de esos que podríamos tildar de muy humildes y dotarles, además, de ese toque de genialidad. Hacer un queso con una raza de ovejas que las tienes en todo el mundo... Pues no sé. Es mejor hacer algo con un raza de vacas, con una variedad de uvas, con un vegetal o con una harina específicas que aportan unos matices que no ofrecen otros alimentos generalistas. Una vez más... ¡La biodiversidad contra la globalización!
-¿No temen correr el riesgo de recuperar con éxito un producto perdido y que luego se comercialice en masa?
-No. Hoy en día nos conocemos todos. Se están trabajando los reglamentos de estos pequeños productos. El riesgo es el control. Slow Food cuenta con un comité científico que igual que reconoce productos, también los desecha.
-¿Los cocineros vizcaínos coinciden con los japoneses en apoyar los productos de 'su' tierra?
-Sí. Se eligió Kioto por el respeto tan profundo que muestran a los productos tradicionales y en peligro de extinción. Lo estamos viendo con las verduras, razas autóctonas o con la elaboración de productos tradicionales derivados de la soja, como el tofu (requesón) y la yuba (nata). Ahora bien, aunque respetamos mucho, hay que saber en qué época estamos y aplicar la tecnología, la innovación y la investigación.
Visto en www.elcorreodigital.com
Enlace a la noticia: http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20090204/local/mariano-gomez-conozcamos-primero-200902041834.html
-¿Qué persigue Slow Food ?
-Buscamos trabajar con los productos buenos, limpios y justos.
-Complicado.
-Queremos evitar la desaparición de productos tradicionales, estacionales y locales en peligro de extinción y que la gente los conozca pese a ser minoritarios.
-¿Difícil, no?
-Debemos concienciarnos de que la alimentación es un tema de salud. Lo que comemos nos puede beneficiar o perjudicar. La alimentación es también una cuestión de educación. Habría que llevarla a las ikastolas, colegios y universidades, tratarla con la gente mayor, los inmigrantes...
-Slow Food ha atrapado a los grandes cocineros de la cocina vizcaína. ¿A qué les compromete?
-Vizcaya está viviendo un gran movimiento en el mundo de la restauración. Hay una generación de chefs que regentan ya muchos restaurantes de los conocidos. Es gente que desde muy joven se ha formado en diversas partes, con distintas técnicas, diferentes cocinas del mundo... Tienen muchas virtudes pero, sobre todo, una sensibilidad especial por los productos autóctonos. Ž
"Platos ininteligibles y exóticos"
-¿Sensibilidad?
-Parecía que un restaurante no era de cierta importancia si no ponía platos en el menú con muchas líneas ininteligibles para la mayoría de los comensales y con productos lo más exóticos posibles. La revolución vizcaína ha tenido un buen caldo de cultivo por la sensibilidad de los cocineros que han gritado: '¡Conozcamos primero los sabores cercanos!'.
-El sabor de la tierra.
-Con la filosofía de fomentar lo local, no actuamos por esnobismo ni porque nos creamos mejor que nadie, sino por que lo más cercano es lo más adaptado y contaminaremos menos que si traemos productos de largas distancias. Nuestros chefs han puesto en práctica esta filosofía. No se han quedado como otros colegas en la idea 'qué bonito mensaje'. No. Trabajan directamente con los productores y han metido estos alimentos en sus cartas.
-Han vuelto a adelantarse a los colegas guipuzcoanos, tan encerrados en su mundo.
-Hay países europeos en los que los cocineros no están tan implicados en este asunto. No es el caso de nuestra generación más joven que está todos los días con ganas de visitar a pescadores de bajura,ac ganaderos de razas autóctonas... Lideran este movimiento a nivel estatal.
-¿Sólo la alta cocina es respetuosa con el medio ambiente?
-¡Ni mucho menos! No, no, no. Todo el mundo es digno. Puede haber sitios, y los hay, donde dan comidas totalmente caseras a un montón de gente que están trabajando también con agricultores de huertas cercanas. Van a productos más asequibles desde el punto de vista económico, pero el papel que hacen es igual de Slow Food.
-Las mejores cocinas con grandes presupuestos sí pueden permitírselo.
-Esa es la diferencia. Suenan más y se implican más, entre comillas, porque tienen mayores recursos. Esto les permite probar 50 productos autóctonos, en lugar de sólo 4 ó 5 al año.
-Pero la huerta es la que es y los productos, desgraciadamente, no llegan para todos.
-Sí. Es una de las críticas que se hacen a Slow Food, pero hay que entenderlo. Los productos locales son estacionales, muchos se encuentran en vías de extinción y, lógicamente, se agotan. Eso es bueno, sobre todo, para el productor y porque no se engaña a nadie. Cuando ves ciertas cosas, y no vamos a dar nombres, sobre productos que nunca se agotan...
-¿Pongámonos a temblar?
-Pues significa que algo no se está haciendo bien. Si con el año tan malo que hemos tenido para la huerta a cuenta del exceso de pluviosidad, hubiésemos recogido la misma producción de otros años, que fue fenomenal, habría extrañado. Cuando ves una carta y compruebas que están cambiando los productos porque están ligados a las estaciones, el comensal debe saber valorar eso, no que todo el año tienes lo mismo.
-¿Qué productos han salvado de la desaparición?
-En Vizcaya el queso de la oveja carranzana de cara negra, la carne de la vaca Betizu, incluida la cecina. Fue un producto tradicional que ya se había perdido, el cabrito de la Azpi-gorri, los embutidos del Euskal-Txerri, las anchoas del Cantábrico en semiconserva... Eso da...
-¿Mucha confianza?
-Hay pescados como la sardina, el verdel y productos más modestos que iban a fábricas de harina de pescado porque no tenían una salida comercial. Gracias a técnicas artesanales muy depuradas, algunos ahumados están siendo demandados por grandes restaurantes. Hemos recuperado el 'Urezti', un txakoli de vendimia tardía, la cebolla mora de Zalla, el puerro del Duranguesado, la acelga enana de Derio, las habitas de Zalla, el Mungiako taloa...
-¿El uso de productos autóctonos redescubre una nueva cocina o limita la creatividad de los cocineros al apostar por 'lo de casa'?
-Más que limitar, amplía con riqueza. Podrán aportar más de cuantos más productos dispongan.
-¿La alta cocina ha recibido estos productos con alborozo y alegría?
-Están entusiasmados. Todos nos sentimos agradecidos y orgullosos. Que haya cosas que se habían perdido hace un siglo y que un cocinero tenga esa sensibilidad para decir 'yo quiero utilizar esto y voy a luchar contra viento y marea'... Hay muchos chefs que te sacan un plato de cualquier producto de esos que podríamos tildar de muy humildes y dotarles, además, de ese toque de genialidad. Hacer un queso con una raza de ovejas que las tienes en todo el mundo... Pues no sé. Es mejor hacer algo con un raza de vacas, con una variedad de uvas, con un vegetal o con una harina específicas que aportan unos matices que no ofrecen otros alimentos generalistas. Una vez más... ¡La biodiversidad contra la globalización!
-¿No temen correr el riesgo de recuperar con éxito un producto perdido y que luego se comercialice en masa?
-No. Hoy en día nos conocemos todos. Se están trabajando los reglamentos de estos pequeños productos. El riesgo es el control. Slow Food cuenta con un comité científico que igual que reconoce productos, también los desecha.
-¿Los cocineros vizcaínos coinciden con los japoneses en apoyar los productos de 'su' tierra?
-Sí. Se eligió Kioto por el respeto tan profundo que muestran a los productos tradicionales y en peligro de extinción. Lo estamos viendo con las verduras, razas autóctonas o con la elaboración de productos tradicionales derivados de la soja, como el tofu (requesón) y la yuba (nata). Ahora bien, aunque respetamos mucho, hay que saber en qué época estamos y aplicar la tecnología, la innovación y la investigación.
Visto en www.elcorreodigital.com
Enlace a la noticia: http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20090204/local/mariano-gomez-conozcamos-primero-200902041834.html
Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas.
Este real decreto tiene por objeto establecer las normas básicas y de coordinación del Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas (Programa nacional), y la regulación de la normativa zootécnica de los animales de raza y équidos registrados.
10 ANIVERSARIO DE ASOPORCEL Y JORNADAS
Asoporcel, la Asociación de criadores de la Raza Porco Celta, celebra su 10 aniversario.
Entre los distintos actos para conmemorar este decenio de trabajo, va a realizar las Primeiras Xornadas Galegas do Porco Celta los días 5,6 y 7 de febrero de 2009 en Lugo.
Enhorabuena y allí estaremos.
Estudio del MARM de mercado. Observatorio del Consumo y la Distribución Alimentaria
Estudio interesante del MARM sobre la carne y hábitos de compra.
Siete meses de espera para comprar un pollo de GALIÑA DE MOS
Siete meses de espera. Casi como un embarazo. Esa es la broma que le hacen los compradores a Manuel, uno de los pocos criadores profesionales de ejemplares de la raza Galiña de Mos. Su apellido puede confundir, pero que no se equivoque nadie, su procedencia nada tiene que ver con el municipio pontevedrés, ya que sus orígenes están en Lugo. Eso no impide que junto a Vigo haya gente interesada en la conservación de esta especie, la única reconocida como autóctona gallega.
En concreto, en Mos existen cinco personas que dedican parte de su tiempo a su conservación, encargándose de su cría. Pese a que algunos llevan más de ocho años con esta afición, en los últimos tiempos se ha empezado a convertir en un negocio más que productivo. Basta con saber que la lista de espera para hacerse con unos cuantos pollitos para imitar a los criadores puede llegar a siete meses.
Huevos
«La gente no me lo cree pero hay mucha demanda y aunque las gallinas tienen una buena puesta de huevos, casi todos los días del año, no podemos satisfacer todas las peticiones que nos llegan de todas partes de Galicia y también de Madrid ó Cáceres», recuerdan Manuel Rodríguez, conocido como Ivo, mientras prepara un envío de 30 polluelos para Navarra.
El destino de las aves es, en su mayoría, para proteger y ampliar la especie. «Según la normativa las gallinas no se pueden comer,porque está en peiligro de extinción,pero los gallos sí», recuerda Miguel Verde, otro de los criadores.
De hecho, en la primera edición de la exposición y muestra de galiñas de Mos se vendieron un grupo de ejemplares a una media de unos 50 euros cada uno, un precio habitual de mercado debido a la calidad de las carnes. En el caso de los polluelos, el precio ronda los tres euros.
«La gente los lleva con unos pocos días o una semana de tiempo y los crían en casa, gustan por la cantidad de huevos y por la calidad de la carne», recuerda Manuel.
En sus cerca de 3.000 metros cuadrados de terreno se crían unas 75 gallinas y un grupo de gallos que no dejan de corretear y alborotar. La zona está pendiente de ampliación debido al crecimiento del negocio.
También cuenta con dos incubadoras y un área donde nacen los polluelos, tras 21 días de calor y cuidados. Pero sus planes de expansión llegan hasta la finca vecina, otros 1.500 metros de los que podrán disfrutar las aves si los planes llegan a buen puerto.
Pese a que no quieren desvelar del todo el futuro, entre los puntos que barajan se encuentra la creación de una cooperativa o asociación para que los cinco criadores de Mos puedan trabajar de forma conjunta y obtener mayor rendimiento y rentabilidad, ya que en la actualidad la mayoría lo tiene como entretenimiento más que trabajo.
Características
Con más o menos beneficios, todos alaban sus características. Resistencia al frío y a los cambios de clima, gran producción de huevos, firmeza de la carne y buen sabor y escasez de grasa en el cuerpo. Los expertos criadores son capaces de reconocerlas casi de un vistazo, porque las gallinas tienen un plumaje más claro que las de corral y los gallos, además de ser más bravos, tienden a adoptar una pose más erguida que los de otras variedades.
Noticia de La Voz de Galicia.
CASU MARZU.QUESO TAN ASQUEROSO QUE SU VENTA ES ILEGAL
A pesar de ser un amante y aficionado de los quesos, con respecto al Casu marzu -queso podrido en castellano,- creo que lo pensaría dos veces antes de probarlo. Y no es para menos, ya que el mismo, originario de la bella Sardinia, es un pecorino -queso de oveja- cuyas condiciones de fermentación lo llevan a cubrirse de larvas Piophila casei -provenientes de la mosca del queso.- Es decir, estamos ante la presencia de un queso agusanado.
Si bien en la mayoría de los quesos la larva de la Mosca del queso es combatida, en el caso del Casu marzu, la misma es fomentada, llegando a ser incluso incorporada in situ por el maestro quesero. Posteriormente, tras asegurarse de la contaminación del queso, el mismo es dejado al exterior durante varios días y su fermentación concretada al cabo de tres meses.
De carácter muy fuerte y extremadamente tradicional -se debe comer en fetas muy finas acompañado de un pan muy fuerte denominado carta da musica, y un vino tinto de buen carácter y espirituoso,- siendo popularmente considerado como altamente afrodisiaco, el mismo ha sido declarado ilegal, siendo su venta fuertemente multada por las autoridades, ya que las larvas, capaces de saltar 15 centímetros cuando son molestadas, poseen una notable resistencia a los ácidos estomacales. No obstante, y por fortuna, el mismo puede aun ser conseguido en el mercado negro. A un alto precio claro.
Visto en anfrix.com
CA MÉ CAMPEÓN MUNDIAL DE CAZA
"Estoy muy feliz; el Ca Mè ha recobrado prestigio mundial"
Un perro fue ayer el gran protagonista en el despacho de alcaldía del ayuntamiento de Manacor. El primer edil, Antoni Pastor, y el concejal Antoni Sureda hicieron una recepción-homenaje al can Jai de Can Pèls y a su dueño, Toni Vaquer Estelrich (Manacor, 1956), brillantes ganadores de la Copa del Mundo de caza de becadas disputada en diciembre en Francia. Autoridades y cazador se expresaron realmente felices por el hecho de que la raza ca mè mallorquí haya conseguido tal gesta, así como por el paseo promocional de Manacor y Son Macià. Así, la raza autóctona que estuvo a punto de extinguirse en las primeras décadas del siglo XX ha sobrevidido (ahora hay alrededor de 400 en la isla) y, más aún, recuperado gran fama.-Toda una hazaña ganar la Copa del Mundo.
-Estoy muy feliz; el ca mè ha recobrado prestigio mundial. No esperaba vencer. En el XVIII Campeonato de España de caza menor con perro de becadas, en Cantabria, concretamente en el entorno de la cueva de El Soplao, también en diciembre, con Quina quedamos en cuarta posición de la clasificación general y primeros de can de raza española, compitiendo bajo el nombre de la comunidad autónoma de Murcia. Sufro cierto daño en las rodillas y ganar la Copa del Mundo en Francia con Jai, nacido el 20 de abril de 2005, supone una enorme satisfacción.
-Dicen que la caza de becadas es algo complicada, el cazador debe ser un rápido y excelente tirador.
-Se conoce al ave como la dama del bosque, y es la reina del camuflaje.
-¿Desde cuándo existe documentación histórica acerca del ´ca mè mallorquí´?
-Hay dos documentos del siglo XIV que hacen alusión al can en cuestión. En el siglo XIX un diplomático francés lo calificó como el mejor perro del mundo de muestra. Ahora toma nuevo impulso. La revista Perros de Caza prepara un especial sobre el ca mè y en la Fira del Caçador merecerá también atención. Un deseo es que en la zona de Manacor-Felanitx se desarrollase próximamente un campeonato estatal.
-¿Es fácil adiestrar este can?
-Es un perro de fácil adiestramiento, destacando su carácter dócil. En mi caso, puedo asegurar que se entrenan muchas horas.
-¿Contempla el Gobierno central la raza?
-Desde el 2004 el Ministerio de Agricultura del Gobierno central vuelve a reconocer la raza autóctona del ca mè mallorquí. Como ejemplo de que antaño se llegó a dar por desaparecida la raza autóctona, el hecho de que la Real Sociedad Canina de España lo diese de baja en el siglo pasado.
Visto en Diario de mallorca.es
Enlace a noticia.
FEDERAPES EN LA REVISTA DE LA FUNDACIÓN FÉLIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE
En el último número de la revista AGENDA VIVA de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, en su página 52, aparece un artículo solicitado por la redacción de la revista a FEDERAPES, sobre las razas autóctonas en peligro de extinción.Pulsa aquí para descargarla.
DATOS EUROSTAT
Importancia económica del sector 1º en la UE.
Importancia de la industria alimentaria en el empleo de la UE.
Importancia del sector primario en el empleo en la UE.
FARMLAND
En un esfuerzo por crear conciencia entre los niños acerca de la importancia de tratar a los animales de granja con respeto, la Comisión Europea lanzó hoy "FARMLAND". Se trata de un juego interactivo en línea dirigido a los niños de edades comprendidas entre los 9 y 12, que también tiene por objeto ayudar a que los consumidores del mañana estarán en condiciones de tomar decisiones acerca de la comida que se compra. |
NOTA DE LA COMISIÓN SOBRE EL CHEQUEO DE LA PAC
Mariann Fischer Boel, Comisaria de Agricultura y Desarrollo Rural, ha declarado lo siguiente: «Me alegro de que hayamos conseguido llegar a un compromiso que mantiene todos los principios de nuestra propuesta original. Todo el objeto de la revisión es capacitar a nuestros agricultores para hacer frente a los desafíos que los esperan en los próximos años, como el cambio climático, y dejarles seguir las tendencias del mercado. La transferencia de más dinero al desarrollo rural nos da la oportunidad de encontrar soluciones a medida a problemas regionales concretos. Los cambios acordados representan un gran paso adelante para la PAC».
Reducción progresiva de las cuotas lácteas: Como las cuotas de leche expirarán para abril de 2015, se garantiza un «aterrizaje suave» al aumentar las cuotas un 1 % anual entre 2009/10 y 2013/14. En Italia, un aumento del 5 % se introducirá inmediatamente en 2009/10. En 2009/10 y 2010/11, los ganaderos que sobrepasen sus cuotas lácteas en más de un 6 % tendrán que pagar una tasa de un importe superior en un 50 % a la multa normal.
Disociación de las ayudas: La reforma de la PAC «disoció» las ayudas directas a los agricultores, de manera que los pagos ya no estaban ligados a la producción de un producto concreto. Sin embargo, algunos Estados miembros optaron por mantener algunos pagos «no disociados», esto es, ligados a la producción. Estos pagos no disociados restantes se disociarán y se trasferirán ahora al régimen de pago único, excepto las ayudas a las vacas nodrizas y las primas por ganado ovino y caprino, en que los Estados miembros pueden mantener en los niveles actuales de no disociación.
Ayuda a los sectores con problemas especiales (las llamadas medidas del «artículo 68»): En la actualidad, los Estados miembros pueden reservar por sectores el 10 % de sus topes presupuestarios nacionales a pagos directos para su uso en medidas ambientales o de mejora de la calidad y la comercialización de los productos en el sector de que se trate. Esta posibilidad se hará más flexible. Ya no habrá que utilizar el dinero en el mismo sector y podrá servir para ayudar a los agricultores que producen arroz, leche, carne de vacuno, caprino y ovino en las regiones desfavorecidas o en tipos vulnerables de actividades agrarias; también podrá utilizarse para apoyar medidas de gestión del riesgo como los regímenes de seguro en caso de catástrofes naturales y los fondos de inversión para enfermedades de los animales, y los países que gestionen el régimen de pago único por superficie podrán acogerse a este sistema.
Ampliación del régimen de pago único por superficie: Los Estados miembros de la UE que aplican el régimen de pago único por superficie simplificado podrán seguir haciéndolo hasta 2013 en vez de tener que aplicar el régimen de pago único para 2010.
Financiación adicional para los agricultores de los doce nuevos Estados miembros: Se asignarán 90 millones de euros a los doce nuevos Estados miembros de la UE para facilitarles el recurso al artículo 68 hasta que hayan acabado de introducir los pagos directos a sus agricultores.
Utilización del dinero no gastado hasta ahora: Se permitirá a los Estados miembros que aplican el régimen de pago único que usen el dinero no gastado hasta ahora de su dotación nacional para medidas del artículo 68 o que lo transfieran al Fondo de Desarrollo Rural.
Transferencia del dinero de la ayuda directa al desarrollo rural: En la actualidad, a todos los agricultores que reciben más de 5 000 euros en ayudas directas se les aplica una reducción de sus pagos cifrada en un 5 % y el dinero se transfiere al presupuesto del desarrollo rural. Este porcentaje se incrementará al 10 % para 2012. Una rebaja suplementaria del 4 % se aplicará a los pagos de más de 300 000 euros anuales. La financiación así obtenida podrán utilizarla los Estados miembros para reforzar programas en los ámbitos del cambio climático, las energías renovables, la gestión del agua, la biodiversidad y la innovación ligada a los cuatro temas anteriores, así como para medidas de acompañamiento en el sector lácteo. La UE cofinanciará este dinero transferido en un porcentaje del 75 %, y del 90 % en las regiones de convergencia en donde el PIB medio sea más bajo.
Ayudas a la inversión para los jóvenes agricultores: Las ayudas a la inversión para los jóvenes agricultores al amparo del desarrollo rural aumentará de 55 000 a 70 000 euros.
Abolición de la retirada de tierras: Se suprime el requisito de que los agricultores dejen el 10 % de sus tierras en barbecho, lo que les facilitará aprovechar al máximo su potencial de producción.
Condicionalidad: La ayuda a los agricultores depende del cumplimiento de las normas en materia medioambiental, bienestar de los animales y calidad de los alimentos. A los agricultores que no se ajustan a las normas se les rebajan las ayudas. Este sistema de «condicionalidad» se simplificará, suprimiendo las normas que no son pertinentes o que están ligadas a la responsabilidad del agricultor. Se añadirán nuevos requisitos para preservar las ventajas ambientales de la retirada de tierras y mejorar la gestión del agua.
Mecanismos de intervención: Las medidas de abastecimiento del mercado no deberían reducir la capacidad de los agricultores de reaccionar ante las tendencias del mercado. La intervención se suprimirá en el caso de la carne de porcino y se fijará en cero en el caso de la cebada y el sorgo. En el del trigo, las compras de intervención serán posibles durante el período de intervención a un precio de 101,31 euros por tonelada hasta 3 millones de toneladas, por encima de lo cual se recurrirá a licitaciones. En el caso de la mantequilla y la leche desnatada en polvo, los límites serán, respectivamente, de 30 000 toneladas y 109 000 toneladas, por encima de los cuales la intervención será en forma de licitación.
Otras medidas: Se disociará una serie de pequeños regímenes de ayudas, que se transferirán al régimen de pago único a partir de 2012. Se suprimirá la prima por cultivos energéticos.
LIBRO VERDE PARA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS
La Comisión Europea inició un debate en torno de la promoçión y la protección
de la calidad de los productos agrícolas europeos, sustanciado en un documento de reflexión, EL LIBRO VERDE PARA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS, queriendo establecer un cuadro estratégico y reglamentario más adecudado a este objetivo.
El período de consulta va desde el 15 de Octubre hasta el 31 de Diciembre de 2008.
Aquí esta el documento en la web de la comisión.
Mas información, documentos de consulta y aportaciones realizadas hasta la fecha pulsa aquí.
de la calidad de los productos agrícolas europeos, sustanciado en un documento de reflexión, EL LIBRO VERDE PARA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS, queriendo establecer un cuadro estratégico y reglamentario más adecudado a este objetivo.
El período de consulta va desde el 15 de Octubre hasta el 31 de Diciembre de 2008.
Aquí esta el documento en la web de la comisión.
Mas información, documentos de consulta y aportaciones realizadas hasta la fecha pulsa aquí.
VER EL TRAFICO MARITIMO Y AEREO EN TIEMPO REAL
Podrás ver el tráfico marítimo y el aéreo en tiempo real.
http://www.atlantic-source.com/trafico-maritimo
http://www.atlantic-source.com/trafico-maritimo
INCENDIOS EN TIEMPO REAL
El sistema FIRMS, Fire Information for Resource Management System, fundado por la NASA y centralizado en la Universidad de Maryland, integra sensores de teledetección, tecnología GIS y demás elementos útiles para la detección remota de incendios, como el magnífico MODIS, ofreciendo datos en “tiempo real” a escala planetaria sobre incendios. El Web Fire Mapper, recientemente actualizado y mejorado, muestra los datos cronológicos sobre un mapa interactivo de suma utilidad:
http://firefly.geog.umd.edu/firemap/
Visto en la Cartoteca.
http://firefly.geog.umd.edu/firemap/
Visto en la Cartoteca.
NUEVOS ENLACES EN ORGANISMOS DE CONSERVACIÓN DE RAZAS
Se han actualizado los enlaces en esta página,de organismos internacionales de conservación de razas.
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